L’installation des différents périphériques et des arceaux de maintien des panneaux de carrosserie prend du temps, il faut adapter des pièces et créer des platines de fixation un peu partout. 

Deux premiers arceaux ont été soudés au châssis et leur contour a été calibré pour recouvrir en particulier le filtre à air.

 

On commence à deviner les futures lignes des capots avant, conformes aux formes simples des cyclecars de course des années 30

Il a ensuite fallut concevoir une pédale d’embrayage capable d’actionner le câble d’origine relié à la fourchette, avec la contrainte d’un espace restreint de chaque côté de la BV.

Côté droit on a adapté un ensemble complet de pédale de frein d’ami 6, avec son bocal en verre.

Après de multiples essais, on obtient un positionnement confortable. 

Il reste à voir si on pourra insérer une pédale d’accélérateur ou si il faudra envisager un accélérateur manuel

Après pas mal de cogitations et de modification de pièces, j’ai pu adapter la colonne de direction de mon précédent projet EIracer sur la voiture. Je suis content de réutiliser le volant que j’ai construit l’an dernier, il est largement inspiré des années 30, donc ça ira.

On utilise 2 cardans, il faudra surement que le fasse des supports intermédiaires, mais ça passe tout juste au niveau du collecteur.

Cerise sur le gâteau, le volant est déposable avec un papillon central

La semaine passée a été consacrée à compléter les soudures du châssis, mettre une peinture anti corrosion noir mat sur les parties terminées…

Je me suis aussi penché sur les pignons de sorite de boîte, pour lesquels l’enjeu est de les aligner avec les pignons intermédiaires par une extension solide qui va devoir supporter le couple. L’autre contrainte est de pouvoir démonter le pignon de chaîne pour déposer la cloche de frein. On utilise donc du tube de 4mm d’épaisseur qui sera soudé sur l’ancienne embase du cardan de sortie de BV et une platine en acier de 8mm permettant de fixer le pignon. Coup de chance, j’avais conservé sur les sorties de boite le pion central du cardan, et celui ci permet un alignement parfait de l’ensemble au travers un perçage de 10mm

On soudera sur la platine 2 vis en inox de M10 qui permettront de boulonner le pignon.

Voila ce que ça donne monté à blanc, et on voit le pion de cardan dépasser du trou central du pignon.

On a un alignement nickel avec le pignon arrière, on peut souder

On reperce les trous du pignon à 11mm, ce qui permet de régler sa position avec précision

On passe à la difficile étape de perçage des pignons arrières, étape qui va exiger rigueur et précision. En effet, l’emplacement des pignons arrières entre la tulipe de sortie du boîter de renvoi et le premier cardan nécessite de créer un trou central de 70mm pour laisser la place à l’arrière du cardan et exige par ailleurs le perçage de 6 trous M8 en étoile. On voit sur cette photo les différents stades:

 

Le perçage des 6 trous M8 exige une grande précision, la tolérance est faible…

 

On prépare également un exemplaire du pignon de sortie de boîte, mais on en reparlera…

Après une bonne heure de perçages et d’ajustements, on arrive à un excellent résultat, le pignon s’insère bien et présente un jeu négligeable

Il est aussi très bien aligné avec le pignon de l’axe intermédiaire

Ce que l’on vérifie avec un bout de chaîne iso  12B1  ( Plusieurs mètres ont été commandés)

Lorsque j’ai retourné le châssis et du coup mis du poids sur les paquets de lames, j’ai constaté que le jeu entre les biellettes de direction et les lames n’était pas suffisant et allait occasionner une limitation de l’angle de braquage. Qu’à cela ne tienne, on va couper et inverser les supports de rotules…

 

 

On détermine un emplacement adéquat et symétrique sur l’axe de rotule

On découpe et on soude (on taille 2 cônes de chaque côté pour maximiser la surface de soudure)

 

Et on se retrouve avec des barres de direction au centre de l’espace libre entre les tirants et les paquets de lames, sans risque de collision…

LA rotule étant désormais ouverte vers le haut, il faut que je trouve des protections caoutchouc pour éviter l’accumulation d’humidité.

 

On poursuit avec la création de l’axe intermédiaire, qui sont en fait 2 axes indépendants. J’utilise donc 4 paliers pour axe de 15mm à 2 fixations et graisseur. Pour les supports, j’ai créé une platine en acier de 40mm x 8mm qui vient s’insérer dans les extrémités de tube de bras et comporte 2 oeillets pour la fixation du palier.

Les 2 fixations de paliers sont rendues solidaires par une barre acier de 8mm qui supportera les platines des paliers centraux

Les paliers sont fixés par 2 vis M10 8.8

On passe ensuite à la réalisation du premier axe, et en particulier la soudure des 2 pignons, un de 20 et un de 24 dents sur un axe acier plein de 15mm. Il convient de revérifier un certain nombre de fois les mesures avant de souder, en particulier l’alignement avec le futur pignon arrière.

Comme on a retourné le châssis, on peut mettre en place le support inférieur du boîtier de renvoi

Puis on passe à la platine centrale des paliers